Beiträge von franky33

Zitat von Kamilo

Das Problem ist bei den neueren Steuergeräte, das diese meistens nicht ausgelesen werden können. Zumindest nicht im OBD, und bei der Simos 18.1 musst du das Ding im Boot öffnen und vieles einlöten also ist das Käse. Bei den ganzen Lösungen die Replikas sind wie FoxFlash hast du dann nur Probleme mit den Files vom Server. Oft stimmt da was nicht und dann sprengst du dein Steuergerät.

Unter Autotuner (free Updates ein Leben lang) würde ich nicht gehen, da brauchst du aber 5K + 2K für WinOLS + Ladegerät sowie einigermaßen neuen Laptop mit gutem Akku und Potentem Prozessor etc.

Fang lieber mit MED9 an, oder einfach ein EDC16 Diesel, da kannst du fast nix falsch machen

Stimmt doch nicht, Simos18.1 geh mit Autotuner Obd

j

Zitat von Coolhard

beim EVO 4 gibt es eine Saugstrahlpumpe in Venturi artiger Azsführung im KGE Verbund vs. 7R.

ja Uwe,ich habe es jetzt gerafft.upgrade teil von vft.

Ich dachte schon,was schreiben die da über die saugstrahlpumpe im tank.

vor allem da ich die pumpe die tage draußen hatte.

Aber die von der rechten seite in fahrtrichtung

Zitat von qili3001

Moin, schau Dir bitte den Link im Post Nummer 1.559 an, dann verstehst du es.

ah,alles klar jetzt hat es klick gemacht.

Ist das upgrade teil von vft

Zitat von Cupradrobi

Ich fand den Schlauch gleich etwas schwächlich! Habe mir einen hitze/säure beständigen mit mehr Wandstärke besorgt. Und beim Verlegen gut aufgepasst. Werde heute trotzdem mal kontrollieren ob alles ok ist. Frage mich nur wie aus dem Schlauch Öl kommen kann?

Auf der einen Seite steht Druck vom Turbooutlet an und an der anderen Seite saugt es durch die Saugstrahlpumpe.

Wo wir aber gerade dabei sind, kann mir jemand sagen wie man den Schlauch mit der Saugstrahlpumpe wieder vom Turboinlet ab bekommt?

Ist nix mehr da was ich entrasten könnte.

Gruß Frank

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ja bin ich jetzt schon blöde oder was,die saugstrahlpumpe sitzt doch im tank,was hat das outlet damit zu tun??

nö ich auch nicht, es ist eh alles schon sau teuer geworden.

Und damit meine ich alles, letztens für klimakompressor 2 dichtringe, aber 20 Euro. Das ist nicht mehr normal, die sind so groß wie ein 50 Cent Stück!!

OK, wieder zum wesentlichen. Ich hätte das so nicht gemacht.

Der Motor war wenn ich es richtig in Erinnerung hatte 3 mal bei dem Motorenbauer.

ISchon seltsam und komisch das er nach Instandsetzung nie lange hielt.

Und da kann mir einer erzählen was er will, das muss nach Instandsetzung wieder einwandfrei funktionieren.

Jetzt nicht wieder sagen, ja passieren kann immer was.

Ja, kann.

Aber man muß vertrauen haben zu einem Motorenbauer.

Ich sage euch eins, ein guter Motorenbauer lässt sich auch auf die Finger schauen, wenn er nichts zu verbergen hat und sauber arbeitet.

Ich würde mir das nicht gefallen lassen.

OK Jungs, bis denn.

Da bin ich auch der Meinung vom Uwe aber, was für eine Motivation du hast Bemerkenswert.

Wie oft war er jetzt auseinander,3 mal richtig

Das ist nix!!!!

Vergessen sry,schwitzen darf der Motor für Tüv,nur nicht tropfen!

Zitat von TG184

Die Intankpumpe war glaube ich das schnellste und einfachste was ich in letzter Zeit gewechselt habe.

Die Kraftstoffleitung hat ein Schnellverschluss, diesen rechts und links drücken und der Schlauch geht mühe los ab. Für den Verschlussring habe ich mir folgendes Werkzeug gekauft. Bei mir hat das aber vor einem Monat noch unter 20€ gekostet. Gibt es vllt. aktuell wo anders günstiger. https://www.amazon.de/dp/B074C…yo2ov_dt_b_fed_asin_title

Die alte Pumpe nach oben rausziehen, die neue Pumpe mit neuer Dichtung einsetzen (Aufpassen das der Arm für die Kraftstoffanzeige nicht verbogen wird). Die Pumpe hat eine Nase am Deckel. Dadurch passt die Pumpe auch nur in einer Position und kann nicht verdreht eingebaut werden. Den Verschlussring mit 110 Nm festschrauben. Schlauch und Stecker wieder aufstecken.

An der Pumpe liegen noch längere Zeit bis zu 7 Bar an. Am besten zieht man hier kurz den Schlauch an der Hochdruckpumpe ab. Im Motorraum kann man besser ein Tuch unterlegen und hier verdampft es einfacher. Zieht man den Schlauch an der Intankpumpe mit 7 Bar Druck ab, könnte es im Innenraum etwas länger nach Benzin riechen. Hier kommt man mit eine Tuch unterlegen etwas schwerer dran weil alles enger ist.

Es hört sich hier jetzt komplizierter an als es ist. In knapp 15 Minuten ist alles erledigt.

Bilder schaue ich heute Abend mal, da könnte ich noch welche haben.

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Bilder vom Ausbau habe ich leider keine gemacht damals.

Wichtig wäre noch, den Tank möglichst leer zu haben. Die Pumpe sitzt an tiefster Stelle. VW schreibt zwar, bis zur Hälfte darf der Tank gefüllt sein. Aber desto leerer, desto besser.

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Hallo Tobias,

vielen dank für deine ausführliche (ich sage mal anleitung) zum wechsel der tankpumpe.Wie gesagt Hochdruck habe ich schon gewechselt.Was mir aufgefallen ist,es sind markierungen mit edding an der neuen pumpe.Ich habe erst gedacht sie wäre gebraucht,ist sie aber nicht.Dann habe ich im netz geschaut und es sind mir mehre neue pumpen mit edding kennzeichnung aufgefallen.Aber warum??

Vielen dank nochmal

Hallo,

ich muß meine intankpumpe auch wechseln.

Hochdruckpumpe ist schon neu.

Muss ich irgendwas besonderes beachten,wenn ja könntest mir das kurz sagen oder besser schreiben.

Vielen dank

so zur später stune noch n tipp David,ich habe genau wie du n14r 7 r und in etwa die gleiche laufleistung meiner hat jetzt 155673 km weg .ich habe ihn 2020 mit 95987 km gekauft.

Und er hat auch am anfang öl gefressen.

ich habe zig ölsorten und verschiedene viskos. ausprobiert.

ich bin bei "Amsoil" gelandet und zwar 0w-40 das kannst du bei ATO24 bestellen.

Es hat meinen motor komplett gereinigt aber das trifft bei einem neu revi. motor ja nicht zu.Aber es verbraucht damit nicht messbaren ölverbrauch.

Für mich das beste für diesen motor.

guck dir mal die seite an ATO24

es hat spn plus also gegen LSPI .ist nicht billig aber spitze.ich fahre das seit 30k km.wirklich gut und ich fahre 90% Stadtv.

die haben auch andere gute Amsoil sachen.

das ist ziemlich dünnes öl aber du hörst nichts metallisches und es ist sofort ganz oben bei den nockenwellen.

Stelle auch mal mit vcds den öldruck hoch auf einfahrmodus.

so jetzt gute nacht

einfach mal probieren.das zeug fahren einige chiptuner in ihren privat autos,

Habe ich gerde vergessen es ist das Amsoil Signature 0w-40

Zitat von LU VW Golf R

franky33 das sehe ich leider genau wie du, irgendwas stimmt wirklich nicht.

Ja wurde dieses Jahr zwei mal auseinander gebaut.

Leider hab ich wahrscheinlich diesen Monat keine Zeit mehr der sache nach zu gehen.

Mein Plan ist es jetzt, vielleicht noch mal 100km fahren das Öl kontrollieren und dann mal Pleuellager zwei Demontieren. (sollte ohne grossen Aufwand gehen)

Je nach dem wird dann weiter geschaut, habe aber irgendwie das Gefühl das es Lagerschalen Abrieb ist.

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du willst von unten dran richtig,durch die ölwanne?

echt so viel pech, und von dem ganzen geld ganz zu schweigen

Zitat von LU VW Golf R

Gestern ging es zur Essen Motorshow und zurück, (1300km)

Heute also wider öl gewechselt und leider sieht das öl auch bei diesem Wechsel nicht besser aus. Tendenziell eher sogar noch mehr Glitzer als nach dem 500km wechsel, was aber durchaus daran liegen kann das der Intervall länger war?

Ehrlich gesagt nervt mich das ganze schon etwas, werde jetzt mal zwei Teststreifen zum Motorcheckup schicken und schauen was zurück kommt. Lieber wäre mir eine Analyse von einem Labor, aber irgendwie habe ich in der Schweiz bis jetzt niemand gefunden der so was Anbietet.

Kennt jemand eine gute Adresse?

Ins Ausland Öl zu verschicken stelle ich mir sehr kompliziert vor mit Zoll und so weiter.

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aber der abrieb muss ja irgendwo herkommen!!!!

Du tust mir wirklich leid,wie oft wurde er jetzt revidiert,2 mal richtig?

Wo hast du die bestellt bzw.gekauft?

Ich brauche nämlich auch neue!

Ich auch

Uwe hat recht

Noch ein wenig km machen, und nochmal schauen ob allet jut is.

Zitat von LU VW Golf R

Frage an euch:

wie sieht das Öl 500km nach einer solchen Motorrevision aus?

Wenn man es umrührt wird es noch grauer, ich werde zur Sicherheit nach 500km nochmals einen Ölwechsel machen und vergleichen.

Hoffe aber ehrlich gesagt das das Öl dann besser aussieht. Finde es recht schwierig zu Beurteilen was an Metallischen Partikel normal ist im Einfahr-prozess.

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also wenn das öl grau ist,ist das schon ein hinweis auf abrieb.leider,du hast schon soviel an dem motor gearbeitet und arbeiten lassen(Motorenbauer)ich habe deine misere immer still mitgelesen.Ich wünsche dir viel glück!!!!!

Zitat von R.M.S.

alles EINGETRAGEN

was ist das für ein roter zipfel am schweller?

Zitat von pure_grey_tcr

Kann auch sehr MTR Performance empfehlen. Dort war ich mit meinem Golf 7 GTI TCR und bin sehr zufrieden.

er arbeitet, wenn ich mich nicht irre,mit SAR aus paderborn zusammen. Die machen meistens die 5 Zylinder vom rs3

Zitat von Celtrian

Muss Euch noch mal was über das Ruckeln beim Schalten erzählen.

Hab da gerade ein komisches Phänomen, und zwar …

Was ich hier nicht erzählt und auch nicht für wichtig gehalten hab, in meinem Fahrzeug ist eine Active Valve Control - Klappensteuerung

verbaut.

Dadurch kann ich manuell oder über die Fahrprofile die Klappen steuern.

Seit einigen Tagen hab ich das Modul deaktiviert, weil mir eine Idee aufkam, dass das Ruckeln beim Schalten vielleicht davon kommt.

War natürlich weit hergeholt, aber was dann geschah, war einfach nicht zu glauben.

Die Tage bin ich viel unterwegs gewesen und das Ruckeln beim Schalten wurde weniger und weniger und weniger.

Und heute gar nicht mehr vorhanden.

Kann jetzt voll durch Beschleunigen und hochschalten ohne Ruckeln.

So, und jetzt die Frage.

Wie kann das sein?

Warum hat das Modul so viel Einfluss darauf genommen?

Hat das was mit Gegendruck, wenn die Klappen zu oder offen sind zu tun?

Braucht der Wagen Gegendruck im unteren Drehzahlband, um sauber zu schalten?

Die Klappen glaube ich gehen automatisch auf bei 4000 oder 5000 Umdrehungen.

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Hallo,

klappen deaktiviert?

Oder die beiden klappen geschlossen?

ich habe bei mir ähnliche probleme,allerdings fahre ich auch keinen Mittelschalldämpfer,sonern nur das ersatzrohr,und hinten den Remus.Downpipe orginal.

Da ist schon was dran mit gegendruck und schalten.Ich merke schon unterschiede wenn ich meine AGK manuell schließe.Dann schaltet er meiner meinung nach schneller und sauberer.Habe zig mal beim fahren klappe auf klappe zu probiert.

Vielleicht liegt es aber auch an der abstimmung,weil die Software wurde vor der geänderten Abgasanlage und der R 600 Ansaugung geschrieben.

Ich finde das daß Simos 18.1 auf alles, jede kleine veränderung in der software ,sehr sensibel reagiert wenn etwas nicht vernünftig abgestimmt ist.

Auch wenn die Mechanik geändert wurde,und nacher nicht neu abgestimmt wurde.

Ich würde meinen 7 r nur noch nach Adrian Pro Boost oder SLS und VFT bringen.Meiner meinung nach für Simos 18.1 die besten!

Oder kennt ihr noch gute Tuner???

Zitat von R-2.0

Das würde doch auf ein defekt vom Ventil deuten und das dadurch in der KGE weniger oder kein Unterdruck entstehen kann.

von der tankentlüftung??