Ich habe jetzt nur mal kurz gegoogelt, konnte aber nichts finden, ist die Kolbenfläche denn wie Serie oder hat die sich vergrößert?
Und was war bei dir Serie verbaut? Umbau hinten auf 310mm klingt ja nicht nach einem 6erR. Passt der HBZ vom Durchmesser (Kolbenfläche) zur jetzt verbauten Bremse (Kolbenfläche)?
Was verstehst du denn unter einer größeren Bremse?
Hat sich der Durchmesser der Bremskolben geändert?
Ich würde aus der damaligen Erinnerung sagen das die Kraft doppelt so groß ist wie Serie und der Schleifpunkt von „die Kupplung fängt an zu schleifen“ bis „sie ist total geschlossen“ nur noch halb so groß ist.
Das die Pedalkraft nach einer gewissen Strecke wieder wie Serie ist, ist vermute ich Einbildung/Gewöhnungssachen. Heute fällt mir das auch nicht mehr auf, selbst wenn ich den Scirocco ein halbes Jahr nicht gefahren bin und vom Lupo wieder auf den Rocco wechsel kommt mir das nicht mehr so schwer vor wie direkt nach dem Wechsel, was ich aber auf den Gewöhnungseffekt schiebe. Denn im Stop and Go (wie FLH55 ja schon schreibt) wird das Kupplung treten irgendwann schon deutlich anstrengender als bei anderen Autos.
Das ist der Benzin Niederdrucksensor.
Öl kann in die Stecker / in den Kabelbaum kommen wenn irgend ein Elektrisches Teil welches mit Öl in Kontakt kommt intern undicht wird, das kann auch am anderen Ende vom Motor sein.
Das Öl drückt sich am Stecker in die einzelnen Aden des Kabelbaums wandert durch den ganzen Kabelbaum und kommt am anderen Ende aus den Steckern wieder raus.
Das Öl kann dann den ganzen Kabelbaum zerstören (die Isolierung geht kaputt) bis hin zu irgend welchen Steuergeräten die dann auch unter Öl stehen.
DAS WIRD TEUER!
Bei irgend welchen Mercedes Motoren habe ich das schon oft gehört, aber auch bei VW kommt das mal vor.
ABER wenn ich dein zweites Bild richtig deute sind die Kontakte im Stecker trocken genauso ist eigentlich alles was von außen durch die Dichtung geschützt werden soll trocken. Gelb Trocken, rot ölig.
Und wenn ich den Bereich darum sehe sieht das auch alles etwas Schwitzig aus.
Daher würde ich erst mal vermuten das das Öl von außen in den Stecker gelaufen ist.
Was könnte hier der Grund gewesen sein, um dieses Teil verwendet zu haben?
Ist bei dir das Ölpumpenmodul umgebaut worden und im dem Zuge dann der 1.8T Ölfilterhalter (zwecks Öldruckregelventil) verbaut worden?
Der ist Teil der Kurbelgehäuseentlüftung.
Der geht vom Ölfilterhalter in dem sich ein Grobölabscheider befindet hoch zum PCV Ventil.
Die Blow By Gase im Motorblock werden darüber hoch in den Kopf geleitet.
Mit reinem Wasser würde ich den Motor auch nicht unbedingt testen.
Als ich mal ein Kühlsystem gründlich gespült hatte:
Wasser abgelassen soweit es geht.
Mit entmineralisiertem Wasser aufgefüllt und laufen lassen.
Wasser abgelassen soweit es geht.
Mit entmineralisiertem Wasser aufgefüllt und laufen lassen.
Wasser abgelassen soweit es geht.
Mit entmineralisiertem Wasser aufgefüllt und laufen lassen.
Ich weiß nicht mehr genau wie oft ich das gemacht habe, das Wasser wurde immer weniger rosa und beim letzten Spülen wurde es dann sehr schnell rostig braun. (Überleg mal wie schnell die Bremsscheiben beim Autowaschen braun werden.)
Passieren wird auch da nichts, solange es sofort wieder abgelassen und nochmal mit Frostschutz gespült wird. Aber gerade wenn du etwas testen willst steht das Wasser ja vielleicht doch mal ein zwei Tage im Motor.
Die Kühlflüssigkeit schützt ja u.A. auch vor Rost. Ich würde mindestens 15% Konzentrat benutzen, die hier fürs Spülen angegeben sind.
Warum teures G12 von VW, das gibt es doch auch im Zubehör, ich benutze bei meinen Autos immer Glysantin G40, das entspricht dem G12++ von VW.
Der Schlauch müsste die 06F121063D sein.
Das macht auf mich auch den Eindruck das es 6erR Originalteile sind, original sitzt der dicke Schlauch zum Kühler nur nicht so dicht am Motor sondern weiter rechts, wahrscheinlich wird der dünne Schlauch deshalb etwas geknickt.
Wenn du den dicken Schlauch kürzt, damit der dünne weiter rechts sitzt, hast du aber bestimmt wieder Platzprobleme mit dem Luftfilterkasten?
Wenn man das Thema Batterie mal außen vor lässt, würde der Luftfilterkasten weiter rechts auch passen oder bekommt man dann Probleme mit der Karosserie/Längsträger?
Wenn der Luftfilterkasten zu weit links sitzt passen die (schönen) original Leitungen vom Luftfilterkasten zum Turbo ja auch nicht mehr richtig.
Ich werfe nur mal den Begriff Lithiumbatterie in den Raum (im Winter fährst du ja sicherlich nicht mit dem Wagen), spart eine menge Platz und ich meine keine viel zu teure Liteblox.
Wissen tue ich es nicht, aber wird denn überhaupt gewarnt wenn der Motor nicht läuft?
Ich gehe eigentlich davon aus das ich beim Ölwechsel die Zündung auch schon mal an hatte als das Öl gerade raus tropfte, gewarnt wurde bei mir da auch noch nie.
Im Frühling als bei dir gewarnt wurde lief der Motor doch bestimmt?
Wegen den 10.000Km, dann hast du bestimmt auch Festintervall gestellt, wenn du wieder auf WIV stellst sollte wieder alles original sein.
Dann habe ich das schon richtig verstanden, ich würde es drehen, wie soll die Luft sonst rauskommen.
Mach doch mal ein Foto.
ich gehe davon aus, das ist die Flussrichtung des Wassers?
Ja.
Demnach würde also das Wasser oben in den Ausgleichsbehälter gelangen und nach unten wieder ablaufen, richtig?
Ja.
sodass das andere Schlauchende vom oberen Schlauch des Ausgleichsbehälters nun nicht mehr oben am Verteilerstück ist, sondern unten.
Würde ich auch wieder so verbauen wie original, da darüber auch entlüftet wird und Luft bekanntlich eher oben ist.
.....Bei mir führt dieser über einen Schlauchverteiler direkt wieder zurück ins Kühlsystem, von daher meine Frage.....
Das klingt eigentlich normal.
https://kolhosniki.ru/tmp/elsa/graphics/wi/A19-10129.png
Wenn mal „gewollt“ Wasser ausläuft dann über den Deckel vom Ausgleichsbehälter.
Im Deckel ist ein Ventil welches den Druck im Kühlkreislauf begrenzt, wenn das aufmacht und wirklich mal kochendes Wasser rauskommt, dann bei dir unter der schwarzen Abdeckung die rechts am Ausgleichsbehälter sitzt. Das ist extra so verschachtelt das einem das Wasser/der Wasserdampf möglichst nicht die Hände und das Gesicht verbrüht.
Ich glaube Coolhard meint einen Einsatz für die Drehmomentstütze beim z.B. Golf 6, beim Golf 3 steht der Motor aber ja im Motorraum und hängt da nicht drinne.
Ob Die Software angepasst werden muss/sollte hängt natürlich vom LMM-Adapter ab.
Die HG-Ansaugung hatte ich ja auch mal, Adaptionswerte von 10% sind da ja die Regel.
Der Adapter von Bar-Tek ist aber deutlich besser/genauer.
Ich habe auch den Adapter von Bar-Tek und auch ich sage das geht ohne Softwareanpassung.
Ich habe im Rep-Leitfaden geguckt den ich bei Erwin runtergeladen habe.
Die Vorderachse bzw. der Aggregateträger vorne mit 70Nm+90° stimmt ja überein, die kleinen Schrauben des hinteren Querlenkerlage sehe ich da jetzt nicht.
Die 70Nm+180° für den hinteren Aggregateträger stehen bei mir für den Fronttriebler, der Allradler bekommt laut meinen Unterlagen die von mir genanten 90Nm+90°.
Wenn ich mich nicht verguckt habe,
Hinterachse 90Nm+90°
Vorderachse 70Nm+90°
Querlenker 50Nm+90°
Angaben ohne Gewähr.
Also die linke und die rechte tauschen wird nix werden. Die haben ja unterschiedliche Längen und Dicken.
Ich meinte natürlich nur die reinen Gelenke ohne Welle, wenn ich mich nicht verguckt habe ist die Teilenummer da rechst/links jeweils gleich.
Und wie du ja selber sagst ändert sich dann die lastanliegende Seite.
Hat er wirklich innen und außen getauscht oder vielleicht eher rechts und links?
Da könnte man doch bestimmt mal den Stecker von der Haldexpumpe ziehen und hören ob das Geräusch dann weg ist oder kommt man da nicht ran?
