Gerade deswegen verstehe ich echt nicht, was die mit ihren Straßenreifen machen.
Vermutlich aber nix, weil im PZero steckt wohl noch immer die Technik von vor 20 Jahren.
Meinst du wirklich Pirelli benutzt bei den neuesten PZ4 Technik von vor 20 Jahren?
Also wenn man einen Reifen mit ich sag mal Notlauffunktion bevorzugt, würde ich auch ein Seal dem RFT vorziehen. Die Seal Variante bietet doch mehr Komfort und ist immer noch leichter als ein RFT. Rundlauf ist auch kein Problem, da die Seal Masse sehr gleichmässig aufgetragen ist.
Je nach dem was und wo man sich da was in den Reifen fährt funktioniert das mit dem Seal schon sehr gut. Die Masse ist zwar seht stabil, jedoch sehr klebrig wie ein Pizzateil mit hohem Wasseranteil. Selbst wenn man einen kleinen Fremdkörper aus der Lauffläche entfernt wird sich die Masse durch den Luftdruck in das Loch drücken bzw. sich die Masse selbst verschließen.
Mit Reifenreparaturen sollte man jedoch immer vorsichtig sein. Bei dem Seal sollte man sich nicht täuschen lassen. Auch wenn man den Fremdkörper entfernt und die Masse das von innen abdichtet gibt es hier ein ganz anders Problem und das ist Wasser und Feuchtigkeit was von außen an der beschädigten Stelle in das Innere gelangt. In der Karkasse ist Metall und das fängt dann an zu rosten und das nimmt dann seinen Lauf.
Wenn man es also richtig macht, müsste man die Masse innen an der Beschädigung komplett entfernen und das ganze wenn möglich mit mit einem Reparaturkörper mit Teller vernünftig reparieren insofern es die Gegebenheiten denn zulassen. Mit einer normalen Reifenreparatur kann man das also nicht vergleichen. Preislich muss man dann natürlich auch sehen wo man da ladet, den der Mehraufwand bei so einer Reparatur kostet natürlich auch mehr.
Was den P Zero selber betrifft muss man natürlich unterscheiden ob man den normalen P Zero, P Zero PZ4 LS oder P Zero PZ4 SC meint. Das sind 3 verschiedene Reifen die es zudem noch in verschiedenen Hersteller Spezifikationen gibt.
Ich habe schon den 2 Satz P Zero PZ4 SC RO2 seit 2018 und hatte nie Probleme damit. Weder mit Verschließ, Rundlauf oder Nass/Trockenverhalten. Rennstrecken ausgenommen.
Was meinst du? Das SUV oder das kleine Taktventil daneben?
Also die Felgen wären auch nichts für mich bei dem Konzept was du anstrebst. Die passen sicher besser bei einer helleren Wagenfarbe in Verbindung mit Luftfahrwerk.
Haube kann man machen, hab ich bei mir auch schon überlegt. Solange das dezent bleib und der Kühlung dient kann man das machen.
Digitalen Tacho kann man auch machen, ich tue mich bei sowas aber auch irgendwie schwer, da dieser irgendwie nicht nahtlos zum Rest im Innenraum passt. Mir ist schon das Facelift Klimabedienteil zu unstimmig zum Rest.
Tja was soll ich dazu sagen. Schon sehr seltsam das beim Antrieb ab Getriebe plötzlich alles hops geht nach einer Revision. Getriebe ist original samt Software?
Sind die sich wirklich sicher das bei der Getrieberevision alles richtig gemacht wurde? Wurde nur das Getriebe gemacht oder hat man sich auch das Winkelgetriebe angesehen? Haben die das nachher nochmal aufgemacht, um zu sehen ob wirklich alles 100% korrekt ist?
Für mich kommt das gerade nur in Frage das da was im Getriebe nicht stimmt. Ist da was am Differential, bei der Übersetzung, einem Lager, Simmerring oder Ähnlichen nicht 100% korrekt wird sich das auch auf Folgekomponenten auswirken, denn diese sind aufeinander abgestimmt.
Das du 4 verschiedene Reifengrößen fährst kann ich wohl ausschließen. Ich würde also nochmal von vorne anfangen und die bitten sich Ihre Arbeit nochmal anzusehen.
Darf man fragen wer da dran rum geschraubt hat?
Wenn es beim Kaltstart rasselt, dann ist das schon recht present so ca. 1-3 Sekunden. Es rasselt aber auch nicht immer. So war es jedenfalls bei mir.
Im Grunde ist der Tausch keine große Sache. Nur bei dem Bolzen für den Nockenwellenversteller sollte man kein Grobmechaniker sein. Ebenso sollte alles wieder korrekt zusammengebaut werden, besonders beim Nockenwellenversteller, da das sonst nicht richtig funktioniert.
Wenn du es nicht selber machen kannst würde ich explizit fragen ob die da Erfahrung mit haben. Im Grunde sollte eine VW Werkstatt damit ja klar kommen. Die haben sowohl den Rep Leitfaden und das Werkzeug.
Also wenn man das eh auseinander baut würde ich die Kette immer mit neu machen. Wieviel Laufleistung hast du denn?
Ob man nur den Spanner tauschen kann ohne den Nockenwellenversteller abzubauen bin ich mir nicht sicher. Kann durchaus sein. Viel Platz ist das aber nicht.
Such Dir auf jeden Fall jemanden der das gewissenhaft macht. Man braucht Spezialwerkzeug um die Nockenwellen zu arretieren. Ebenfalls ist der Bolzen für den Nockenwellenversteller mit Vorsicht zu genießen, weil wenn man da zu grob rangeht das ganze abreißt. Zusammenbau vom Nockenwellenversteller sollte auch nach Vorgabe gemacht werden, da sonst hinterher det Motor auch nicht mehr richtig läuft.
Hier passe mal die Lautstärke von Deinem und meinem Video an und lass mal parallel laufen, gleiches Nageln. Das war bei mir in 2017 bei ca. 85000km. Nach dem Tausch war das weg, nur noch das typische TFSI tickern.
Die kleine Kette ist oftmals gar nicht das Problem. Eher nur der Spanner. Das Ganze wird zwar als wartungsfrei verkauft, wenn es jedoch nagelt und beim Kaltstart rasselt kann man da durchaus mal reingehen und das ganze tauschen. Mal eben ist das aber nicht gemacht. Man sollte schon etwas Kenntnis und Werkzeug haben.
Du schreibst nach dem Zahnriemenwechsel. War das den vorher nicht da?
Bauart bedingt hat man bei dem Motor eh ein Tickern von der Einspritzung. Warm gerne man noch besser zu hören. Was bei Dir auf dem Video zu hören ist kann auch in Richtung Kette/Spanner für die beiden Nockenwellen gehen. Ich kann mal ein Video raussuchen von mir bevor ich Kette und Spanner getauscht habe. Das war auch so eine Art nageln wie bei Dir, weil der Spanner nicht mehr 100% gehalten hat. Nach dem Tausch war das weg. Wenn der Spanner schon richtig hinüber ist, hat man beim Kaltstart auch gerne ein Rasseln von einigen Sekunden.
Wenn der Zahnriemen falsch aufgesetzt ist, sollte Dein Auto auch nicht sauber/optimal laufen. Sind da irgendwelche Auffälligkeiten?
Fehler gefunden...
Da kannst du mal sehen. Hätte man da ab Werk gleich 5cm Schrumpfschlauch drum gemacht, würde das sicher nicht passieren. Eindeutig eine Sollbruchstelle.
Kannst du von ausgehen das es von Steinen und Spritzwasser besonders beim schnellen Fahren kommt. Genau die Stelle bekommt ja hochgewirbeltes Wasser und der gleichen zu erst ab. Gerade breite Räder und/oder Spurplatten begünstigen das natürlich auch noch. Beim 6er Golf R ist ja eine Plastik Schwellerverkleidung auf dem Schweller. Das begrenzt das ganze, so meine Erfahrung.
Finde auch nur Borg Warner und eine von BTS Turbro mit der Nummer DK10001. Kostet mehr oder weniger das gleiche wie Bog Warner, kan also keine upgrade Kupplung sein. Coolhard ist hier doch der BTS Mann oder? Kennst du die Kupplung?
Hab man bei Customworx angefragt, der will für die Nummer 3300 Euro inkl. Steuer habe. Wenn man mal Teile und vielleicht die Achvermessung abziehe schon recht viel für ca. 1 Tag Arbeit. Er schlägt auch eine Spülung beim DSG vor. Ich halte davon gar nichts, bzw. bringt beim DQ250 nichts. Wenn sollte man eher das Getriebe aufmachen nach der Laufleistung.
Für 3400 Euro bekommt man bei TVS schon ein AT Getriebe mit Garantie inkl. neuer Kupplung.
Kamilo Ah Customwork macht auch DSG? Bei Torsten war ich schon paar mal zur Bedi Reinigung. Korrekter Mann. Liegt auch auf dem Weg wenn ich von der Fähre in Dänemark nach Hamburg fahre.
Hier hat man ja gleich die Preisliste bei TVS.
Also Videos gibts ja reichlich was das Thema Kupplung beim DQ250 tauschen betrifft. Mit dem richtigen Werkzeug, Hebebühne und ner zweiten Hand sollte das durchaus in Eigenregie machbar sein.
Azadi4646 Wie sah Dein Kupplungskorb aus? Hier in dem Video redet er auch davon das die der Fixierring mit der Zeit selber lösen kann und der Korb dann am Getriebegehäuse schleift/schlägt. War das bei Dir auch schon so?
Und hast du original Teile genommen oder Zubehör?
Wenn mir einer eine vernünftige Werkstatt in Deutschland nennt vorzugsweise in Norddeutschland bin ich da nicht geizig. Für mich würde das eh um einiges billiger werden, als wenn ich hier irgendwo hingehen würde. Ich habe hier einen dem ich vertraue und der mit auch gelegentlich hilft, aber der ist halt nur bedingt am Start. Ansonsten machen ich schon alles selber.
Also meinst du das geht an einen Tag raus und wieder rein komplett? Ich würde ja den Hilfsrahmen weg machen. Der ist ja sehr einfach und schnell inkl. Lenkgetriebe, Stabi und Querlenker abgebaut. Dann sollte man auch recht einfach an das gesamte Getriebe kommen.
Selber machen ist har immer billiger, das stimmt. Allerdings brauchte ich dann einen der das mit mir zusammen macht und davon etwas Ahnung hat. Wenn ich die Sache hier in N zu einer Firma geben würde, kostet das sicher ein Vermögen und man weiss nicht nicht mal was man dann bekommt. Ist hier leider so. Im Grunde mache ich schon das meiste selber. Wenn ich das in Deutschland machen lassen würde wäre das für mich trotzdem viel billiger. Ich denke schon allein die Teile würden hier ca. 60% der Gesamtrechnung in Deutschland ausmachen. So meine Erfahrung bei anderen Sachen.
Kamilo Ja so grundlegend ist mir das schon klar wie das Getriebe da raus und rein geht. Muss ja im grund auch der gesamte Hilfsrahmen runter, wo ich halt auch gerade überlege ob ich warte mit den Bolzen dich ich tauschen will. Sonnst brauche ich die dann nochmal neu und soviel Fahren werde ich jetzt bis zum Winterschlaf eh nicht mehr. All das mit Getriebeöl usw. ist auch klar. Einsteckdorn braucht man wohl eher für das Schwungrad. Allerdings bin ich mir da nicht sicher wie das mit dem Einmessen genau gehen soll.
Am liebsten würde ich das ja jemanden in die Hand geben, der das kann und schon mal gemacht hat. Egal ob privat oder Firma.
90kg ist ja mal ne Ansage. Da sollte der Getriebeheber und extra Hände schon dabei sein.
So habe das Kupplungspaket getauscht, alles penibelst vermessen, Grundeinstellung, Adaptionsfahrt gemacht, Getriebeöl nach Vorgabe aufgefüllt. Klacken ist komplett weg. Habe die alten Lamellen mir auch einzeln angeschaut, konnte aber nichts Böses entdecken (Hitze oder Schleifspuren). Kein Plan was das Problem jetzt also war, aber schaltet wunderbar runter und auch hoch. Leichte mechanische Geräusche nehme ich dennoch wahr, aber ich denke das ist normal, ist ja immernoch quasi ein „Schaltgetriebe“ mit ca. 180K KM.
Sehr schön das du es mit dem Tausch der Kupplung hinbekommen hast. Wie schon richtig erkannt muss da vom Verscheiß her nicht viel sein das es dazu kommt. Manchmal soll es auch schon reichen alles neu ein zumessen, aber bei 180k km würde ich da auch gleich eine neue Kupplung einbauen.
Hast du die Arbeit komplett selber gemacht? Wieviel Aufwand ist das, braucht man viel Spezialwerkzeug? Oder sollte man es lieber einem in die Hand geben der es kann? Ich würde das zum Frühling hin bei mir auch machen. Neue Kupplung rein und Schwungrad gleich mitmachen. Getriebe macht bei mir auch sonst keine Probleme, bis auf das leichte Klacken und gerne mal etwas unsauberes Schalten beim niedrigen Drehzahlen/Gängen.
Ich glaube da siehst du nicht viel. Würde mehr Sinn machen die zum Testen zugeben. Das Spritzbild und die Menge ist ja entscheidend und ob die Düse korrekt öffnet/schließt. Preislich rechnet sich das auf jeden Fall in Bezug auf den Neupreis.
Wie lange solche Düsen halten ist auch immer so eine Sache. Die können nach 30k km oder erst nach 300k km kaputt gehen. Einfach auf Verdacht tauschen würde ich nicht.
Mach erstmal vernünftig logging. Da könnte man durchaus schon eine Ursache erkennen.
Also wenn du die Düsen in Verdacht hast würde ich da mit durch tauschen nicht anfangen. Gib de jemanden, der sie reinigen und testen kann.
Hast du denn sonst mal geloggt? Was sagen die üblichen verdächtigen wie Niederdruck, Hochdruck, Pumpenlast, Einspritzzeiten, Ladedruck, Drosselklappe, Luftmasse Lambda, Zündwinkel sowie Klopfregung?
