Aber das müsste ja wenn vor Turbolader sein. Denn wenn ich nach Turbo ne Undichtigkeit hätte, würde ich das ja unter Last deutlich merken.
Kann mir aber nicht vorstellen, dass sich der MAP Sensor den Druck über andere Parameter errechnet.
Habe jetzt seit zwei Tagen wieder Ruhe
Aber wie soll denn eine Undichtigkeit dazu führen, dass der Sensor mehr Ladedruck misst?
Danke für die schnellen Antworten!
Ist ein TTE420 drauf, mit aktuell 380 PS.
Habe leider nicht die Möglichkeit, analog zu loggen. Aber es muss ja ein Sensor / Elektrikfehler sein. Im Stand ist es ja unmöglich, solche Ladedrücke zu erreichen.
Der Fehlerspeicher hat diesmal keinen Fehler des MAP Sensors angezeigt
Servus Zusammen,
ich habe meinen Golf bald soweit, dass es völlig ohne Probleme läuft.
Aktuell habe ich noch mit folgender Problematik zu kämpfen:
Vor 2tkm hatte ich plötzlich keine Leistung mehr. Auto aus und wieder an -> Leistung wieder da. Plötzlich ging im Stand das Auto aus. Wieder an gemacht und beim normalen Fahren ständig Ruckler. Bei jedem Ruckler stand im KI ca. 0,8 bar Ladedruck, was ja völliger Schwachsinn ist. Also übereinstimmend mit dem Fehlerspeicher Eintrag den MAP Sensor getauscht. Danach war Ruhe.
Jetzt, 2tkm später, fängt das Spiel wieder von vorne an. Beim normalen Fahren ab und zu Ruckler -> laut Digital Anzeige ca. 0,8 bar. Tatsächlich vlt 0,2bar.
Kann der MAP Sensor nach 2tkm wieder defekt sein??
Oder stecken da vermutlich andere Ursachen hinter?
Danke schonmal 
Hatte übrigens eine umgebaute TTRS Endstufe gekauft, die ich nun doch nicht brauche. Also falls wer interesse hat ✌️
Ich muss das Thema nochmal neu aufgreifen.
Fahre einen CDL mit TTE420 auf 370 PS.
Habe etwas Panik, da scheinbar extrem vielen die Kerzen schmelzen.
Nun habe ich keine Ahnung, was wärme / kälte der Kerzen bedeutet, bzw wie sich das auswirkt.
Lambda Wert ist immer angemessen. Daher kann ich das Problem ja größtenteils über angemessene Kerzen und Montage abwenden.
Habe die NGK Laser Platinum Zündkerzen PFR7S8EG 1675 gefunden. Das sollen die besten sein. Kann das jemand für mein Gewissen bestätigen?
ja, eben und dann mit der stärkeren nicht. Ergo die Abstimmung war nicht auf die ursprünglich verbaute Pumpe abgestimmt, was problemlso möglich ist, siehe auch RR66
Die Abstimmung war auf die stärkere Pumpe erfolgt, ist doch logisch
Zum Zeitpunkt der Abstimmung war noch die Colditz Pumpe verbaut. Die ist mit ca 500PS angegeben
naja, dann lag es an der Abstimmung bezogen auf die Pumpe. Normal brauchste so ein mega Teil nicht.
Nach der Software bestand das Problem weiterhin
Kannst Du ausschließen, daß Dein Wagen oder MSG bei der Gelegenheit (heimlich) neu geflasht wurde?
Es wurde bei dem Termin neu geflasht. Das Problem bestand allerdings weiterhin, bis ich gestern selbst die Pumpe gewechselt habe
Hatte vorher eine Colditz Pumpe verbaut.
Am Donnerstag war ich bei Klasen, da ich die Software im Verdacht hatte. Er konnte dort allerdings nichts feststellen, was das Problem verursacht haben könnte.
Es handelt sich um die hauseigene Bartek 700 PS Pumpe
Update!
Software war es nicht.
Habe eben eine 700ps upgrade Intank Pumpe eingebaut und er rennt wie nie zuvor!
Kurze Frage.
Weiß hier jemand, in wie fern sich die Förderleistung der Bartek Intank Pumpe von der TTRS unterscheidet?
Meinte ich ja auch
Nur bin ich damit noch nicht am eigentlichen Problem vorbei 
Habe den n276 sensor auf der HD Pumpe getauscht. Das hat mein Problem mit den Überschwingern beim runterschalten beseitigt. Das Einbrechen bei Volllast ist leider noch immer present
Dann klinke ich mich erstmal aus, denn dazu fällt mir leider überhaupt keine Erklärung ein
Trotzdem danke für die Ratschläge!
Dann werde ich wohl mal zu Klasen fahren müssen
D.h. der ND bricht bei Volllast immer noch zusammen?
Genau. Auch ohne Last bei hohen Drehzahlen
Heute Dauerplus und Masse mit dicken Kabeln direkt an die Pumpe gegeben. Keine Besserung
Dann klemme mal ein Voltmeter an die beiden dicken Kabel der Tankpumpeneinheit und beobachte die Spannung während einer Vollgasfahrt: Da sollten (bei normalen Kabelverlusten) mindestens ca. 13 Volt anliegen.
Du könntest auch mal testweise das Pumpen-StG tauschen, aber die sind AFAIK eigentlich ziemlich robust.
Steurgerät habe ich schon mal ohne Wirkung mit nem Kollegen getauscht. Hat der Adaptionswert irgendeine Bedeutung? Bin ich im Reparaturleitfaden drüber gestoßen.
Wenn ich mit nem Voltmeter an die Kabel der Pumpe gehe kriege ich nur schwer ein Signal und nach nem Funken habe ich kurz nen elektrischen Fehler drin
Werde das Gefühl nicht los, dass es etwas mit der Elektrik ist
Wenn das Problem noch nicht gelöst ist, kannst Du ja nochmal loggen und dann das Log hier hochladen
Hier die Logfahrt 
