Beiträge von electribus

ManuR Also ich habe die Schrauben noch nicht getauscht. Ich hatte wie gesagt die Schrauben nachgezogen und bin dann erstmal gefahren um zu sehen wie es dann ist. Bis zum Schluss der Saison 2025 und jetzt die ersten Wochen nach der Winterpause hat nichts mehr geknackt. Sieht also so aus als ob da ein Zusammenhang ist. Der Grund warum ich die nicht getaucht hatte ist das ich demnächst das Getriebe tauschen will und da muss ich eh mit dem ganzen Träger runter und somit auch neue Schrauben her. Die Scheiben die du ansprichst habe ich liegen. Die kommen da auch mit rein, wenn nicht sogar diese Hülsen die ein Verschieben des Trägers komplett unmöglich machen.

Ein weiterer Punkt den ich mir mal näher angesehen habe das das Zittern im Lenkrad ab ca. 100km/h. Da wirklich alle Achsteile neu sind hatte ich ja die Antriebswellen in Verdacht. Nun ist es so das ich ich H&R Spurplatten fahre, 15mm pro Seite. Die hatten eigentlich nie Probleme gemacht und hatte diese auch nie in Betracht gezogen für das Zittern. Nun dachte ich mir trotzdem die Spurplatten mal komplett abzumachen und zu testen. Resultat Zittern weg. Um das noch weiterzutreiben habe ich H&R Spurplatten in 10mm pro Seite drauf gemacht und auch da kein Zittern. Das lässt ja irgendwie darauf schließen das es entweder an den 15mm Spurplatten selber liegt, also defekt oder die 5mm den Unterschied machen.

Aber was soll an einer Spurplatte defekt sein? Zentrierung wirkt OK, plan wirkt sie auch und gemessen mit der Messlehre ist sie auch gleich dick. Müsste ich halt echt nochmal mit anderen 15mm Spurplatten testen.

Ein weiteres Gimmick was ich mir mal bei Aliexpress bestellen musste ist ein USB-C Lader für die Mittelkonsole. Ich bestelle da sonst nie, aber für 7 Euro musste ich das mal probieren. Da ich ja meine Mittelkonsole für die Öldruckanzeige umgebaut habe und die Anzahl der Knöpfe auch von 5 auf 4 reduziert habe musste für den letzten leeren noch was her. Zumal ich ja auch durch das entfernen des Zigarettenanzünders die Lademöglichkeit entfernt habe, musse das etwas her.

Zugegebenerweise war ich von der Qualität doch sehr überrascht für den Preis. Farbe, Form und Passgenauigkeit 1A inkl. Beleuchtung. Das ganze kommt mit Kabelbaum und Steckern die direkt auf die originalen VW passen. Einfach in die Zuleitung zum Zigarettenanzünder stecken und die Schleife dann in den Zigarettenanzünder bzw. bei mir in die Öldruckanzeige. Alles p&p. Ladegeschwindigkeit ist auch erstaunlich schnell.

Gekauft hier. Gibt es in verschiedenen Varianten für die Mitte oder rechts außen.

Klar das ist halt die einfachste Lösung. Aber ob das tatsächlich so sein soll oder eine andere Ursache hat gilt es halt rauszufinden.

Also Coolhard mein Polar FIS ha als solches seit 2016 nie Probleme gemacht. Im Gegenteil, hat oft sogar VCDS ersetzt, wenn man was kleineres war. Und das man natürlich noch 3 Mappings + Stock direkt da einstellen kann setzt noch einen drauf.

Das mit dem schwächeln der Batterie ist mit halt nur die letzten 2-3 Jahre aufgefallen, weil ich eben auch seitdem gerne mal 2-3 Wochen nicht fahre.

Ich hatte nun die letzen Tage die Box mal komplett ab, nicht nur abgesteckt sondern so wie es ab Werk ist und da ist der Ruhestrom bei 0,03, was natürlich vorbildlich ist.

Die Box zieht also mehr Strom, ob sie das soll oder nicht ist fraglich. Was auch irgendwie komisch ist die Funktion der Mappings. Wenn ich einfach nur die Batterie abklemme muss ich jedes Mal eins der Mappings neu aktivieren(nicht installieren) bei Zündung an. Klemme ich die Box einfach nur komplett ab ohne die Batterie abzuklemmen und klemme die Box dann wieder an ist das Mapping sofort aktiv.

Wie die Zusammenhänge hier nun wirklich sind kann ich nicht sagen. ich bin auf jeden Fall bald bei meinem Revo Mann. Da werde ich das mal genauer beleuchten.

Fakt ist auf jeden Fall wer viel fährt oder ggf. die Batterie bei Standzeiten entweder abklemmt oder an den Lader hängt, wird da nichts von merken.

udaff Ob das Abschalten was bringt hab ich noch nicht getestet. Könnte man bei längeren Standzeiten ja mal testen. Aber auch das werde ich bei meinem Revo Mann mal ansprechen.

Zitat von gtmuk

Wenn du die Batterie ab hattest, sind die 0,4 A nicht der Ruhestrom, weil beim Anklemmen erstmal allerlei aufwacht, wahrscheinlich auch das Revo Modul. Also alles so lassen, und nach einer Stunde nochmal das DMM ablesen.

Im Grunde ist es ja genau das was ich gemacht habe, wie schon geschrieben. Auto verriegelt, aber Haube offen damit man daran kommt. Minuspol ab und erstmal mindestens 30 Minuten warten. Den Ruhestrom misst man doch eh wenn der Pol ab ist. Wenn der Minuspol an der Batterie ist macht das Messen eh kein Sinn, da der Strom am Minus ja "nur" durch das Messgerät fließen soll, um einen korrekten Wert zu bekommen.

Wenn man den Ruhestrom direkt nach dem Verriegeln und Minuspol Abmachen misst, ist der Wert sogar noch höher. Nach 30 Minuten ist er bei 0,40A mit Modul dran. Gleiche Vorgehensweise ohne Modul dran nach ca. 30 Minuten 0,07A. Ob das Modul also wirklich abschaltet ist fraglich. Ich lass jetzt nochmal mehrere Stunden stehen.

Fakt ist aber auch das das Modul nach einiger Zeit komplett ohne Strom alle Einstellungen verliert. Also Festspeicher hat das Modul offensichtlich nicht.

Also gemessen ist das mit einem Multimeter. Minuspol abgeklemmt, Türschloss manuell verriegelt, Zentralverrieglung geschlossen, aber Tür und Haube noch offen. Dann 30 Minuten gewartet sodass sich alle Steuergeräte und Verbraucher runterfahren. Den Strom dann zwischen Minuspol der Batterie und Minuspol gemessen. Mit Polar FIS im CAN steht da 0,40A auf dem Display. Zieht man das Polar FIS Modul ab fällt das ganze sofort auf 0,07A. Also hier ist auf jeden Fall ein Zusammenhang.

Ob sich das Teil wirklich komplett in den Schlafmodus geht nach längerer Zeit könnte man ja nochmal testen. Also einfach mal 6 Stunden warten.

Nun bin ich in dem CAN wo das Polar FIS Modul dran hängt nicht so fit. Sicher ist aber das man ja durch das Abklemmen den Strom unterbricht. Wenn man mal weiterdenkt: Wo kommt denn die Leitung her und wo geht sie hin? Ist da ein Verbraucher dahinter, der Strom zieht?

Was ich noch nicht probiert habe ist das ganze wieder so zusammen zu stecken das es wie original ist. Da würde man ja dann auch sehen om in dem Kabel was anders faul ist. Bis jetzt habe ich ja lediglich das Modul einfach nur abgeklemt.

Also so ein Wartungsladegerät benutze ich im Winter. Allerdings steht der Wagen in der Sesong gerne man 2-3 Wochen z.B. am Flughafen oder so. Und da merkt man das die Spannung nachlässt. Einen Lader dran hängen ist da auch nicht möglich. Das macht man dann mehrmals im Jahr über 2-3 Jahre und dann ist die Batterie hin.

Warum das Teil allerdings soviel Strom zieht leuchtet mit nicht ein. Und auch nicht warum es nicht wie ein Steuergerät agiert und nach einer gewissen Zeit einfach abschaltet, wie es mit den anderen auch der Fall ist.

Vielleicht sollte man mal eine Mail an Autopolar senden. Mal sehen was die dazu meinen. Ein permanenten Verbrauch von 0,40A im Ruhezustand hört sich für mich viel an.

Turbo_Kid Hast du bei dem Teil schonmal ein Update gemacht? Wird ja per USB Kabel angeboten. Hab ich aber seit dem ich das habe 2017 nie gemacht.

Interessant. Hab das Teil mal aufgemacht. Steht Revo drauf, ist Autopolar drin. Das eine Teil was ich rot eingekreist habe sieht aus wie eine Batterie. Steht 470 drauf. Sieht festgeklebt aus. Vielleicht ist das eine Art Batterie für die Einstellungen wie bei alten PC's und wenn die leer ist spinnt das Teil.

Aber was soll bei dem Teil bitte so viel Strom ziehen sodass die Batterie nach 2-3 Wochen so in die Knie geht? Hier auf dem Video das gleiche. Polar FIS saugt die Batterie leer.

Der CAN wo das Teil dran hängt muss ja dann permanent Strom bekommen.

Seit langer Zeit grübel ich warum meine Batterie gerne mal nach länger Standzeit einfach sehr schwach oder auch einfach leer ist. Teilweise auch schon mal nach 2-3 Wochen. Kommt schon mal vor wenn ich berufsbedingt auf Reise bin. Den Wagen habe ich seit 2016 und habe seitdem die Batterie 4 mal neu gemacht und es irgendwie immer wieder auf sie Standzeit geschoben. Im Winter mache ich die Pole meist ab oder mache einen Lader ran.

Nun dachte ich mit dem Problem mal auf den Grund zu gehen bzw. ob das mit der Standzeit wirklich zusammenhängt.

Dazu hab ich ganz einfach mal den Ruhestrom gemessen und der sollte ja so bei 0,05A +/- minimal liegen, wenn ich mich da richtig erinnere. Minimal Strom geht ja wegen Alarm, Keyless usw.. Bei mir liegt der aber bei 0,40A, wenn er sich beim messen einpendelt. Habe dann alle Sicherungen durchprobiert und nach wie vor 0,40A.

Dann kam ich auf die Idee das Polar FIS was beim mir zugegeben ein Polar FIS mit Revo SPS Pro Erweiterung ist einfach mal abzuklemmen. Dies ist einfach im CAN unterm Lenkrad zwischengesteckt. Und sehe her plötzlich pendelt sich der Ruhestrom bei 0,07A ein, was ich als akzeptabel ansehen würde.

Nun ist es so das Polar FIS mit Revo SPS Pro Strom braucht. Jedes mal wenn man die Batterie abklemmt muss man sein Mapping neu aktivieren. Ist das ganze sehr lange ohne Strom sind auch die anderen Einstellungen weg.

Ht das jemand schon mal gehabt das auf Grund vom Polar FIS die Batterie schneller leer ist beim Standzeiten?

Wenn ich das richtig sehe auf dem Bild sollte es die Leitung mit dem roten Kreuz sein.

Ich habe das bei mir mit VCDS gemacht. Den Schlauch im Motorraum der der zur HPPF geht abmachen und in einen Kanister.

Ich bin auf den Erfahrungsbericht gespannt, wenn das Lenkrad dann da ist. Wie gesagt ich hatte einen sehr guten Eindruck vom meinem China Lenkrad was die Qualität betrifft, abgesehen vom Gewicht und Griffigkeit.

Allerdings muss ich sagen das ich um die 1000 Euro in 2020 gezahlt habe. Hier nochmal 4 Bilder und 2 Videos. Das Lenkrad ist immer noch in einem Fahrzeug vom Kollegen verbaut und noch genau so schön wie am ersten Tag. Die Blenden wurden bei mir natürlich gegen meine schwarzen vom R getauscht.

Zitat von Johnny

Gerade wenn es dünn laminiert ist, splittert es schneller und grossflächiger. Und OEM's setzen explizit Harze ein, die ein aufsplittern der Faser hemmen.

Im Grunde kannst du Carbon was man zum Laminieren aus rein optischen Zwecken benutzt und was man für hochfeste Teile egal Vollmaterial oder Hohlmaterial nicht vergleichen. Ebenso nicht die Technik wie es umgesetzt/hergestellt wird.

Wenn sowas vernünftig laminiert ist wird sowas in keinster Weise auf die gleiche Weise zersplittern, wie hochfeste Teile. Das sowas bei einem Unfall zum Verhängnis werden kann bezweifle ich. Gibt genüget zum Thema "carbon steering wheel production".

Was der Verkäufer auf Aliexpress da nun wirklich liefert ist halt fraglich. Ich bin ja von solchen Seiten wie Aliexpress, Temu usw. kein Freund. Dann lieber paar Euro mehr, und am besten das man es sich ansehen kann, evt. auch zurück senden kann.

Also ich hatte in 2020 ein solches Lenkrad. Allerdings von einem Händler in den USA gekauft, der dies jedoch in China produzieren lässt. Er meine viele lassen das da produzieren, auch Deutsche Sattlerfirmen.

Was die da im Grunde machen ist ein gebrauchtes originales Lenkrad hernehmen und Leder abmachen. Dann wird mit einer Art Spachtel die neue Form des Lenkrades hergestellt also sowohl die Griffflächen als auch oben und unten das das Lenkrad ja insgesamt viel dicker ist als original. Danach wird halt oben und unten nur Carbon auflaminiert sowie Leder oder Alcantara an den Griffflächen. Vollcarbon ist sowas definitiv nicht.

Im Falle eines Falles fliegen da auch keine Carbonsplitter, da das Carbon nur dünn auflaminiert ist. Originale ab Werk sind auch nur laminiert, nur ist eben das was drunter ist anders, was sich auch im Gewicht widerspiegelt.

Von der Qualität war meinst sehr hochwertig. Hätte auch glatt weg ab Werk sein können. I Anhang ein Bild wo es eingebaut war. Ich habe noch mehr Bilder und Videos, falls es interessiert.

Ich hatte das ganze ein Jahr drin und habe es dann wieder gegen das originale mit Alcantara getaucht.

Für mich gab es da 2 ausschlaggebende Gründe. Zum einen wird durch das Aufstocken der gesamten Form das Lenkrad merkbar schwerer als das originale. Und genau das merkt man auch beim Fahren, bei Lenkbewegungen, weil ein Lenkrad eben auch ungefederte Masse ist wie z.B. Felgen. Das andere ist die doch recht dickere und progressivere Form der Griffflächen. Für mich hat man mit so einem Lenkrad weniger Gefühl beim Lenken als mit einem recht glatten wie original. Das Lenkräder ab Werk auch bei Sportwagen recht glatt sind hat schon seinen Grund.

Zitat von Fox906bg

Gerade deswegen verstehe ich echt nicht, was die mit ihren Straßenreifen machen.

Vermutlich aber nix, weil im PZero steckt wohl noch immer die Technik von vor 20 Jahren.

Meinst du wirklich Pirelli benutzt bei den neuesten PZ4 Technik von vor 20 Jahren?

Also wenn man einen Reifen mit ich sag mal Notlauffunktion bevorzugt, würde ich auch ein Seal dem RFT vorziehen. Die Seal Variante bietet doch mehr Komfort und ist immer noch leichter als ein RFT. Rundlauf ist auch kein Problem, da die Seal Masse sehr gleichmässig aufgetragen ist.

Je nach dem was und wo man sich da was in den Reifen fährt funktioniert das mit dem Seal schon sehr gut. Die Masse ist zwar seht stabil, jedoch sehr klebrig wie ein Pizzateil mit hohem Wasseranteil. Selbst wenn man einen kleinen Fremdkörper aus der Lauffläche entfernt wird sich die Masse durch den Luftdruck in das Loch drücken bzw. sich die Masse selbst verschließen.

Mit Reifenreparaturen sollte man jedoch immer vorsichtig sein. Bei dem Seal sollte man sich nicht täuschen lassen. Auch wenn man den Fremdkörper entfernt und die Masse das von innen abdichtet gibt es hier ein ganz anders Problem und das ist Wasser und Feuchtigkeit was von außen an der beschädigten Stelle in das Innere gelangt. In der Karkasse ist Metall und das fängt dann an zu rosten und das nimmt dann seinen Lauf.

Wenn man es also richtig macht, müsste man die Masse innen an der Beschädigung komplett entfernen und das ganze wenn möglich mit mit einem Reparaturkörper mit Teller vernünftig reparieren insofern es die Gegebenheiten denn zulassen. Mit einer normalen Reifenreparatur kann man das also nicht vergleichen. Preislich muss man dann natürlich auch sehen wo man da ladet, den der Mehraufwand bei so einer Reparatur kostet natürlich auch mehr.

Was den P Zero selber betrifft muss man natürlich unterscheiden ob man den normalen P Zero, P Zero PZ4 LS oder P Zero PZ4 SC meint. Das sind 3 verschiedene Reifen die es zudem noch in verschiedenen Hersteller Spezifikationen gibt.

Ich habe schon den 2 Satz P Zero PZ4 SC RO2 seit 2018 und hatte nie Probleme damit. Weder mit Verschließ, Rundlauf oder Nass/Trockenverhalten. Rennstrecken ausgenommen.

Was meinst du? Das SUV oder das kleine Taktventil daneben?

Also die Felgen wären auch nichts für mich bei dem Konzept was du anstrebst. Die passen sicher besser bei einer helleren Wagenfarbe in Verbindung mit Luftfahrwerk.

Haube kann man machen, hab ich bei mir auch schon überlegt. Solange das dezent bleib und der Kühlung dient kann man das machen.

Digitalen Tacho kann man auch machen, ich tue mich bei sowas aber auch irgendwie schwer, da dieser irgendwie nicht nahtlos zum Rest im Innenraum passt. Mir ist schon das Facelift Klimabedienteil zu unstimmig zum Rest.

Tja was soll ich dazu sagen. Schon sehr seltsam das beim Antrieb ab Getriebe plötzlich alles hops geht nach einer Revision. Getriebe ist original samt Software?

Sind die sich wirklich sicher das bei der Getrieberevision alles richtig gemacht wurde? Wurde nur das Getriebe gemacht oder hat man sich auch das Winkelgetriebe angesehen? Haben die das nachher nochmal aufgemacht, um zu sehen ob wirklich alles 100% korrekt ist?

Für mich kommt das gerade nur in Frage das da was im Getriebe nicht stimmt. Ist da was am Differential, bei der Übersetzung, einem Lager, Simmerring oder Ähnlichen nicht 100% korrekt wird sich das auch auf Folgekomponenten auswirken, denn diese sind aufeinander abgestimmt.

Das du 4 verschiedene Reifengrößen fährst kann ich wohl ausschließen. Ich würde also nochmal von vorne anfangen und die bitten sich Ihre Arbeit nochmal anzusehen.

Darf man fragen wer da dran rum geschraubt hat?

Wenn es beim Kaltstart rasselt, dann ist das schon recht present so ca. 1-3 Sekunden. Es rasselt aber auch nicht immer. So war es jedenfalls bei mir.

Im Grunde ist der Tausch keine große Sache. Nur bei dem Bolzen für den Nockenwellenversteller sollte man kein Grobmechaniker sein. Ebenso sollte alles wieder korrekt zusammengebaut werden, besonders beim Nockenwellenversteller, da das sonst nicht richtig funktioniert.

Wenn du es nicht selber machen kannst würde ich explizit fragen ob die da Erfahrung mit haben. Im Grunde sollte eine VW Werkstatt damit ja klar kommen. Die haben sowohl den Rep Leitfaden und das Werkzeug.